时光回过头，来记忆这一段旅程，料谁也想不到，此一时彼一时，一年后的某日，即便近在咫尺的霓虹，近到飞一程的时间可能比我从downtown回到suburb更短，但已是遥不可及。短则三五年，长则谁又知道，离埠这件事，想都不用想，只因为2020春天的那场席卷蓝星的病毒。所以，2019年圣诞季的那场旅行，不知不觉变成了一个暂时的终点，原本简单的美食加温泉的日子，一下子变得更加弥足珍贵起来。
飞大阪，偕家人。久违的Osaka，这一日却来不及做更多的逗留，直接转运去郊外泉佐野市的犬鸣山。完全谈不上舟车劳顿，自机场开始到落地出关，一路妥帖。这是一处安静的度假地，住在MINAMITEI，大堂里面有间萌狗秋田的小房子。喝过玄米茶，去房间，90度的落地大窗外是侘寂的山和潺潺的溪水声，稍一整理，就去泡温泉，室外的池子并不大，皮肤微红时回来，继续喝茶。灰绿色的羽织搭藕荷色的浴衣，莫兰迪配马克龙的治愈系小清新在深秋的枯色中亮起一点点的欢悦。
一大家子人吃着晚餐，琳琅丰盛有时候在于摆桌，日料的精致便是这一行的翘楚，视觉的盛宴甚于味觉。远山寥寥，深秋里的黄是一种褪了明度却又金灿灿的带着斑驳肌理的黄，纹理随性。人声起，水声便淡了下去，等到夜色渐深，又渤渤地显了出来，月色皎亮，睡意尚浅，在窗口发呆，飘过一些有的没的碎碎念。
初时，因为迷上侘寂的禅意美，于是一切追求原生态，那些手工粗陶，竹器，带着树皮的木制品，曝晒干的花亦或永生花，还有那些摩洛哥自然鞣制的皮革。然而，理想和现实，终归有着深不可测的壑。在S城湿润的气候里，它们相继的发霉，于是扔了买买了扔，折腾了没几轮之后，一切回到原点，曾经鄙视过的仿真花出现在购物车里。枯山水的摆盘落了灰，即便粗陶并不会发霉，但作为单纯的食器来说，瓷器更合适日常起居使用。也就那么三五年的样子，一切又都换了样，一切又不得不有意无意的变了味。渐渐、渐渐，纵然有着文艺慢生活的心，却无能为力的选择了社畜快餐式生活。但是过着过着，无甚喜无甚悲，仿若这索然的无趣已是生活的一部分，融化在每个细处，从那一点点光慢慢变成人群中毫不起眼的路人，便是年月。
早起，泡过温泉，去山上走走。低处有些居酒屋，高处有些思念故人的神社，都是简朴得隐在山间的不起眼，山还是山，空寂有，鸟啾啾，云水也有，薄雾渺渺，少了些云深不知处的仙气，多了些尘世烟火的暖。和别处比，绿已逝红枫黄杏都未见，这一处山显得落寞，即便不远的地方就是大阪府。似乎，我偏爱这样的乡间，离主城百公里内，随时回归随时近遁，这是一种不纯粹的犹豫，终于也是走到了这一步，不是么？
晚上回大阪预定了河豚料理，最喜欢河豚酒，用明火点燃浸没鱼的酒，上盖等火熄，便是一盅异香的酒。喝着喝着，醺醺然，说了很多话，佐橙醋拌河豚鱼皮，最后还盛了一大碗浓汤粥。在便利店买了明天的早餐，后面几天都住在公寓里，居民区的静少了自然里的声音，愈加的沉默。
奈良，多年前匆匆夜访只吃了一餐晚饭便离开，这次终于慢笃笃地逛着奈良公园和春日大社，鹿群主动凑上来讨吃食，有个别为了抢食还会挑衅同类，四处晃晃，上山的路上还有未尽的红叶，地上落满了银杏那别致的扇叶，小时候常刻出扇骨夹在书里。如今压干花也是一种小众时尚，亦或滴胶做成人工琥珀。在社前净了手，人熙攘，但不喧闹，这是一个好季节，春有樱花烂漫夏有薰衣草无涯秋天芒草滚滚冬季热汤梅花香。确实是个好时节，有个前提：若无烦心事，呵呵，这就很不容易。
似乎，一直都没有真正甘心过，诸事前尘。
歇了一日，去岚山。京都永远都有别于别处，平安京穿越长河的旎旖绮丽，穿和服的女子成为风景线，石板路上慵懒的猫和日丽。尽管后来的东京奥运会开幕式演出成就了一场诡异，但是关于晴明的白狐传说，实化成野村万斋的眉眼，一颦一笑举手投足，妖冶又雅正。
对立的气质同时体现，又矛盾又统一，这种强烈的对比，作用在性格这件事之外，都称得上艺术。
岚山的情怀是精致又疏朗的，有时飘渺有时浪漫有时还有些刻意，和之前感觉野生野长的犬鸣山有着明显的对比。
清水坂尽头的清水寺，枫叶比上一回来时更红了些，已是初冬。又没来得及去音羽喷泉，也想起前几年在祇园许过的愿并没有实现。走了半路的二三年坂，去金阁寺的时候已近黄昏。
这一趟我最喜欢的地方，还是天桥立。寻了一家酒店泡温泉，室外的池子抬头便是幽邃的雾蓝海米白的沙，苍绿的松林澄蓝的天，绵延的青松白沙蜿蜒分隔开阿苏海和宫津湾，这座沙洲上的桥通往伊邪那岐和伊耶那美的神话。料理和温泉是每一次来日本的理由，无论是食物还是风吕，都能氤氲出某种禅意的境。
在路边一家民居里吃了丰盛的各式烹饪的长腿蟹，红白鲜美，因比预约的时间稍晚到达，有些赶，让我们将蒸煮部分的雪蟹沥干带回去慢慢剥，于是公寓里弥漫起炊烟的香。
在S城时，晚通勤的时候沿着中轴线向西，高架路看不到尽头，晚霞渲染着天空，红紫蓝金化开成一水光影迷离的涟漪。一路上，由着天色慢慢变暗，最后靛蓝天幕上，滑过一架架或起或落的飞行器，心里总会蒸腾起某种惆怅，正如《河流》里面唱的那样：究竟走多少路才会回到最初/谁能告诉我那汹涌的孤独与渴望/是否就是我梦里永隔千里的河流……这样的情绪，在开Tokyo Bay Aqua-Line时也弥漫过，从川崎去千葉归还朋友的车，很长很长的海底隧道，一直往前开，仿佛没有尽头又仿佛害怕有尽头，反复啮噬的痒。
餐席上烤和牛的香气和梅酒的酸甜，将人拉入现世，距离青梅煮酒竹林听雨已经过去了数年。何曾几时，这世间再没有惊艳了时光、温柔了岁月的年少往事。渐渐地霁月清风不再绕怀。
晃了一圈天守阁一如往昔，心斋桥也和从前一样，似乎十年来没什么变化，那家大螃蟹的店，还是悬着大螃蟹，沿路的章鱼丸子也还是有热情地试吃。我一点儿都不喜欢可以细数曾经感叹时光荏苒的样子，这意味着一切光阴都真的已经被烙上了痕迹才会无限地唏嘘感叹，但是逃不过。再一别，往往经年倏忽过去。
不太记得什么。但几乎也没忘记什么。
从没想过，会因外因而被动结束在路上的盛世的日子，尽管也许只是暂时的。长长短短路上的二十年，须臾一晃而过。在此之前，徘徊在逃离现世的生活和不停地厌倦路上的孤寂，有些矛盾它永不能解，有些因果也越来越流于浅白，无力感始终涌浮。
从为赋新词到欲说还休，祭少年！
青山绿水，我希望的是，后会有期。
相集：重返关西
2021.9.3□
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